Córdoba, Espanha.
Córdoba, outubro de 19…
Meus queridos:
Córdoba e Granada são duas jóias espanholas. Decidimos não rever Sevilha desta vez, porque estaremos de volta a Sevilha, tudo permitindo, durante a Semana Santa.
Desta vez visitamos ambas as cidades com uma calma invejável. Revisitar é também redescobrir. Nenhuma delas nos deixou desapontados. Eu estava com medo de que Córdoba não fosse, nesta segunda visita, tão interessante quanto a achei da primeira vez. Mas a minha memória não me falhou, e ainda a acho um dos lugares mais interessantes que conheço. Tenho uma afeição inexplicável por ela.
Não faz sentido tentar descrever para vocês a grandiosidade da arquitetura islâmica na Espanha. Seria impossível. O Alhambra é mesmo um castelo das Mil e Uma Noites e os jardins Generalife fazem a maioria dos outros jardins e parques, orgulhos nacionais de outros países, parecerem projetos primitivos. A mesquita de Córdoba também cai nessa mesma categoria. São todas obras de príncipes visionários que tinham muito dinheiro, sábios matemáticos nas suas cortes e mão de obra abundante (em grande parte escrava) para construírem para seu desfruto pessoal as maravilhas arquitetônicas que nos restam. Acho que vocês não devem saber – porque eu também só aprendi agora – que os escravos utilizados pelos califas no sul da Espanha, não eram africanos, como pode vir a nossa mente hoje em dia, mas eram, em sua grande maioria, portugueses e espanhóis, cristãos capturados durante as invasões na península ibérica pelos muçulmanos e feitos escravos nessa época medieval.
Pátio em Córdoba.
Gosto especialmente de Córdoba, por causa de sua atmosfera e também por causa de sua Juderia – bairro judeu da idade média. A maioria das cidades da Andaluzia e também do resto da península ibérica que estiveram sob controle islâmico tem áreas das cidades de residência para os judeus. São em geral enclaves interessantíssimos dentro do perímetro urbano, que começaram a ser evacuados pelos judeus quando a Inquisição bateu firme e forte: 1488 na Espanha e 1496 em Portugal. Esses bairros atingiram o seu apogeu durante a dominação islâmica porque os mouros eram mais tolerantes do “povo da Bíblia”, que seus inimigos cristãos.
A Juderia de Córdoba é um grupo de talvez 30 a 40 ruas bem estreitas (da largura de um carro) e becos. Tem casas de dois ou três andares dos dois lados, que são todas brancas. Tão brancas que poderiam ser usadas nos anúncios de “que sabão lava mais branco?” Em geral, ela tem uma porta bem larga, no centro do prédio, que anteriormente talvez pudesse ser usada por uma carreta de mão. Este portão leva a um saguão coberto de azulejos decorados com motivos mouriscos. Esse saguãozinho deixa-nos perceber através de portões de ferro batido os jardins internos das casas. Esses jardins são tão famosos que os atuais donos dessas casas deixam suas portas abertas para que passantes, como nós, possam ver e desfrutar de seu charme, olhando lá dentro.
Pátio da Juderia, Córdoba.
Do lado de fora, essas casas são cobertas de vasos e potes de cerâmica, carregadinhos de plantas, de trepadeiras e choronas, e parecem estar colocadas nas paredes sem nenhuma ordem visível. Não há grandes áreas de paredes pintadas de branco sem que alguém não coloque ali pelo menos uns vinte potes de plantas, pendurados nas paredes e também há potes dependurados em arames que vão de lado a lado das ruas, dando a elas, dessa maneira, um teto de verduras, que sombreia o caminho.
Os nomes das ruas são também maravilhosos: Rua das Flores, Rua da Lua, Esquina do Ouro, Rua dos Judeus, Praça do Burro. Esses becos e ruas, de vez em quando, se abrem em pracinhas minúsculas, que podem ter pequeninos monumentos, como encontramos um ao filósofo e astrônomo árabe Averroes e outro ao judeu andaluz, Maimonedes, rabino, médico e filósofo. As ruas mais largas ( um carro e meio de largura) têm laranjeiras dando sombra às diminutas calçadas. Nesta época do ano essas árvores estão carregadas de frutos. E que aroma!
Bares e restaurantes freqüentemente usam esses jardins internos como suas salas de almoço. Sentados à mesa a gente pode apreciar todos os potes de plantas que populam as paredes internas dessas casas. De vez em quando, ouve-se alguém cantarolar uma típica melodia andaluza.
Na Juderia há uma pequena sinagoga do século XIV, uma das pouquíssimas ainda em pé na Espanha ( a outra famosa sinagoga é a de Toledo). Essa construção também tem à moda das casas e da mesquita, um jardim interno e por incrível que pareça foi construída num estilo bem islâmico de arquitetura semelhante ao encontrado nas mesquitas da época. A arquitetura cristã em Córdoba deixa muito a desejar. Preservados também estão os banhos árabes, hoje parte de uma loja de artigos turísticos, que tem quatro de seus cômodos dos fundos tombados, por serem os antigos banhos das cidade. E há também na Juderia o Museu do Touro – o melhor que conheço na Espanha. Assim como a Inquisição e a Guerra Civil Espanhola nesse século, a fascinação do espanhol com o touro está na lista daqueles assuntos que qualquer pessoa que queira entender a Espanha, tem que um dia destrinchar.
Plaza de las Tendillas, Córdoba.
Mas Córdoba também é o desfile de seus habitantes nas ruas. Gentes de todas as idades passeiam da Plaza de las Tendillas. Observar as pessoas, por volta das cinco da tarde, de um dos muitos cafés nessa praça, é o grande passatempo tanto de espanhóis quanto dos turistas que visitam o local. Regado a chocolate quente com churros todos observam e são observados. Todas as cidades espanholas têm esse fenômeno do andar/desfilar. Todas as cidades espanholas são, conseqüentemente, dos melhores lugares para se observar pessoas, o comportamento humano. Cada cidade tem sua personalidade; a mais barroca dessas atividades é a que se desenrola em Barcelona, sem dúvida. Mas Córdoba é pequena o suficiente para que, depois só de alguns dias, sentada no mesmo café, a gente possa começar a conhecer os transeuntes. Reconhece-se a senhora que vem passear acompanhada de sua filha, ou a adolescente que fez de tudo, no dia anterior, para ganhar a atenção de um rapaz, que hoje já não está com a camisa vermelha que lhe caía tão bem. Em Córdoba é mais fácil a gente se sentir como parte da cidade; perde-se logo a noção de estarmos olhando para o cenário de uma peça teatral, como a gente se sente no início. Ao invés, a gente passa a se sentir como um extra numa cena de bar, depois de termos ido lá uma meia dúzia de vezes, e acompanhamos o roteiro da peça imaginária logo ali, debaixo dos nossos narizes. E, no momento em que a gente se levanta para ir embora, de repente a gente cruza aquela linha imaginária que nos separava de um ator principal. Como num passe de mágica, passamos a ser um deles, desfilando também na Plaza de las Tendillas, deixando que outros nos olhem e observem.
Beijinhos a todos, e muitas saudades, L.
PS: Sabem que eu adoro esses 3 pingos da palavra beijinhos?
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